Desde los inicios del pasado siglo llevan Las Golondrinas paseándose por el puerto y el litoral de Barcelona, en un humilde y encantador periplo náutico. Hemos cambiado de siglo y de costumbres, y ahí siguen. Aunque han incorporado nuevas y modernas embarcaciones, siguen manteniendo todo su encanto Lolita, Encarnación y María del Carmen, con sus cascos de madera.

Las taquillas de Las Golondrinas se hallan delante del monumento de Colón, en el Portal de la Pau, muy cerca de donde se amarran las embarcaciones. Ofrecen dos tipos de viaje. El tradicional recorre, durante 35 minutos, todo el puerto hasta llegar al rompeolas. El completo, de hora y media de duración, sale del puerto y navega a lo largo del frente marítimo de Barcelona hasta la zona del Forum, con modernas embarcaciones de casco transparente que permiten ver el fondo marino y la sala de máquinas.

Pero llega el verano y hay que escapar del calor de la noche urbanita. Las Golondrinas nos ofrecen un nuevo plan para los viernes y sábados por la noche: el Cine Mar. Mientras navegas a la luz de la luna, puedes ver las mejores obras del cine mudo acompañadas al piano mientras tomas algo.

Charles Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy, Harold Lloyd y todos los demás, estarían encantados. En la última fila, con una enorme bolsa de palomitas.

Información
Precio:25 euros.

Programación: aquí

Horario: Viernes y sábados a las 22 horas.

Dónde: Portal de la Pau. Frente al monumento a Colón.

Tel: 93 442 31 06

Web: www.lasgolondrinas.com

En lonchas, en lonjas, en virutas o en lascas. El jamón ibérico de bellota. Si la forma de cortar el jamón (cortar bien, se entiende) tiene algo de rito, el gesto de coger las finas láminas desprendidas sobre el plato con los dedos y llevarlas a la boca tiene algo de sacramental. Y es en estos casos cuando me viene a la mente la palabra retrogusto, que no sé si está en el diccionario. Pero es igual. Es dificil encontrar un sabor semejante.

En ese ancho pasillo situado al oeste de nuestra península que va del norte de la provincia de Huelva al sur de la provincia de Salamanca, atravensando de cabo a rabo Extremadura, hoza despreocupado y voraz el cerdo de raza ibérica, al cobijo de interminables encinares. Después del lento milagro de la curación llegan los jamones, con menos frecuencia de la que quisiéramos, a nuestras despensas.

Ahora, en la calle Muntaner de Barcelona se acaba de inaugurar una nueva tienda gourmet. En Jamonísimo han desterrado equívocas denominaciones como "pata negra", "serrano", "jabugo" o "guijuelo". Aquí no hay marcas comerciales, sólo jamón ibérico de bellota de la más alta calidad. Todos al mismo precio.

También te asesoran los maestros cortadores que muestran y explican las características que distinguen a cada jamón según la zona de corte y el lugar de procedencia. Sólo doce personas máximo, previa reserva, pueden acceder a la degustación. Y algunos de los mejores cocineros del mundo (Ferrán Adrià, Alain Ducasse, Paul Bocusse...) han disfrutado de estos jamones ibéricos de bellota.

Después de cada bocado, sólo falta decir "Amén".

Jamonísimo

Gin es fuerte, transparente y fragante. Tonic es fresco, con un punto amargo, burbujeante. Y desde que Gin se encontró con Tonic, se han convertido en inseparables.

Se conocieron en la India, cuando la malaria arrasaba poblaciones enteras. Para combatirla se recurrió a un remedio popular, agua con quinina. Pero resultaba una bebida muy amarga y los soldados británicos allí destinados, para equilibrar el sabor, la mezclaban con ginebra. Y desde entonces.

Donde más felices se encuentran, un tercio de Gin y dos tercios de Tonic, es en una copa alta de balón con abundante hielo sin poro, para mantenerlo frío hasta el final y evitar así que se agüe. Y en contra de lo que se suele hacer, nunca se debe añadir limón. Tan sólo, acaso, pasar la cáscara por el borde para aromatizar el primer trago.

En Madrid, en el Bristolbar, en Almirante 20, tienen hasta 75 tipos diferentes de ginebra y un lugar exlusivo para degustarlos sin prisas. El Gin Club, a la altura de Gran Vía 12 y situado en un espacio anexo al Mercado de la Reina, es otro lugar clásico y altamente recomendable.Y en Barcelona podemos mencionar el Xix Bar, lugar en que que tienen a la Reina Madre de Inglaterra como prototipo de consumidor de gintonics: longeva, alegre y moderadamente extravagante.

Bristolbar
Calle Almirante, 20. 28020 Madrid

http://bristolbar.es/

Gin Club

Gran Vía, 12. 28013 Madrid

www.mercadodelareina.es

Durante años en la ladera se plantaron garbanzos. Al otro lado del cerro venía majestuoso el Guadiana en un suave meandro. En lo alto, el castillo vigilaba y controlaba el paso del puente de la antigua vía que unía Mérida con Córdoba. Y pasaba el tiempo.

El cónsul Quinto Cecilio Metelo, enviado por Roma a sofocar las revueltas sertorianas, instaló su campamento en el año 79 a.C. en lo que hoy es la localidad pacense de Medellín, dando origen de este modo a un importante núcleo y colonia romana. Así nació la villa. Bajo el castillo, tras el puente y a orilla del río. Y pasaba el tiempo.

En la ladera del monte, al cobijo de los farallones de la fortaleza, asomaban restos y piedras. Se hablaba de antiguos pobladores, de incluso un teatro de la época de los romanos. Y se seguía cultivando y pastoreando.

Hace un año se empezó a excavar en serio y con medios. Y hace tan sólo unos meses se ha logrado poner al descubierto un teatro romano de unas dimensiones similares al de Mérida. Es unas cuatro décadas más antiguo, de la época Augustea, fue construido, por tanto, durante la república. Antes del verano salió a la luz, casi intacto, parte de su graderío, sus primeras filas. De hecho, ya están visibles la primera y segunda gradas, y se tienen localizadas hasta la octava en algunos puntos. Así como cinco puertas de salida.

Gracias al poblamiento almohade, que ocupó y aprovechó el espacio del teatro, y al posterior derrumbe de la ladera del castillo, que lo cubrió durante siglos, podemos hoy recuperar todo un teatro romano.

El viejo teatro nos está empezando a mostrar los restos de lo que fue una rica ornamentación: basas, fustes, capiteles, arquitrabes que decoraban el frente escénico... Enormes esculturas, togados, cabezas, restos de figuras... Y las enormes gradas corridas sobre las que el público reía o lloraba, o gritaba, o atento seguía las peripecias de la obra, el discurso del prócer, los movimientos de las bailarinas... bajo el cielo tan limpio de Medellín.

www.medellin.es

Fotos: Jesús Cortijo

Hola. Pues a mí me vas a traer unas verduras a la plancha con queso de cabra y aceite de trufa, un pollo al curry thailandés, dos sillas y otra lámpara como aquella.

Lamucca es un restaurante situado en una placita que hay en la calle del Pez, en Madrid. Cuenta con una carta variada y dinámica, así como originales y sencillos platos de tapeo. Pero además puedes comprar (casi) todo su mobiliario y decoración: los platos, las sillas, los cubiertos, las mesas...

Tienen una zona para la barra, otra donde sentarse a tomar algo, mesas para comer o cenar y otro apartado donde poder tomar una copa con música. Durante los meses de buen tiempo también tienen terraza.

Ensaladas, originales pizzas, sopas exóticas, pastas, pescados y carnes conforman una ecléctica carta que  se aviene a la perfección con el aire entre industrial y de anticuario de su decoración.

Y aquella mesa nos vendría que ni pintada.

Lamucca

Plaza de Carlos Cambronero 4, esquina con la calle del Pez.

Tel. 91 521 0000.

Todos los días de 13,30 a 16 y de 20,30 a 24 h.

Un bosque de pinos y el mar Mediterráneo. Un escarpe de olivos y la sierra. Los grillos zumbando. Los pasos dados sobre la blanda alfombra de las agujas de los pinos. El mar azul, constante. Deià era el lugar perfecto.

Corría 1929 y Robert Graves, una de de las grandes figuras de la literatura y la poesía inglesa del siglo XX, huye de Inglaterra. Publicó Adiós a todo eso, prematuras memorias en la que narra sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, y decide entonces cerrar definitivamente una etapa de su vida. Siguiendo los consejos de Gertrude Stein marcha a Mallorca. Ese mismo año llega a Deià con su compañera, la poetisa norteamericana Laura Riding.

Y descubren atónitos la luz del Mediterráneo, la sierra, los olivos, el mar, el pueblo blanco. Deciden construirse una casa a las afueras del pueblo sobre el sendero que conduce a la cala: Ca n'Alluny ("casa lejana o la casa de lejos"). Será allí donde vuelva a dedicarse a un reconfortante y solitario trabajo. Ya en 1934, saldría a la luz su obra más célebre, Yo, Claudio.

Su casa de Deià se convirtió durante decenios en una especie de centro de atracción para personajes de toda índole. Entre sus huéspedes más espectaculares está Ava Gardner. Inclusó le dedicó algunos de sus poemas. Uno de ellos se titula No poder dormir y describe el estado de excitación que le provocaba, a pesar de su mujer, de sus hijos y de sus más de sesenta años, la presencia de la actriz norteamericana en su casa durante sus estancias en Deià.

Alec Guinness, Kingsley Amis, Peter Ustinov y hasta un joven Gabriel García Márquez, pasaron también por la casa. En marzo de 1950, Ca n'Alluny acogió durante algunas semanas a Stephen Hawking, que en aquel entonces sólo contaba con diez años de edad, acompañado de su madre, una compañera de universidad de Beryl, la segunda esposa de Graves. Stephen se lo pasaba muy bien tirando bombas fétidas, subrepticiamente, entre los invitados.

Robert Graves llegó a confesar haber encontrado en Deià todo lo que necesitaba para trabajar: "Sol, mar, montañas, manantiales, árboles frondosos, ausencia de política y unos cuantos lujos de la civilización". Acaso lo mismo que siguen buscando los que vienen a la isla.

Le gustaba ir al café del pueblo y bajaba cada día a la cala para darse un baño. Ahora su tumba se halla en el pequeño cementerio de la parte alta, justo al lado de la iglesia. Una discreta lápida recuerda sólo su nombre, la fecha de su nacimiento, la de su muerte, y una única palabra: poeta.

Deià, en 1929, era un lugar perfecto para decir "adiós a todo eso". Noventa años después dan ganas de seguirlo diciendo.

Casa de Robert Graves
Carretera Deià a Sóller, s/n. Tel. +34 971 636 185.
www.lacasaderobertgraves.com
Cierra los domingos.

Fotos: Fundación La Casa de Robert Graves

Google Maps versus Ptolomeo. Desde luego, uno de los dos tiene las de perder.

En estos extraños y frenéticos tiempos de sistemas de localización, ge-pe-eses, google earth, google maps, google street y demás cartografías digitales, en los que los satélites fotografían hasta la última terraza donde una chica toma el sol, da gusto encontrarse con lugares como éste. Y recuperar la vieja pasión por los mapas sobre los que viajábamos con un dedo.

Ptolomeo es una galería de arte y antigüedades dedicada a los grabados, mapas y cartas marinas de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. También tienen magníficos globos terráqueos y celestes del XIX y principios del XX. Y esferas armilares.

Entre otras piezas valiosas, exponen un mapa incunable de Hispania de 1478 (edición de Roma) o una Pianta de Roma de Antonio Lafrery (1573). Y primeras ediciones de Jacques Caillot, Giovanni Battista Piranesi, Francesco Bartolozzi o Goya.

Porque los mapas son el tesoro. Los mapas que nos han salvado la vida o nos han solucionado una tarde de nuestras últimas vacaciones. Y esos mapas estaban dibujados en una servilleta de papel con un bolígrafo prestado o en la esquina de una hoja de periódico o sobre la misma tierra, arañada con una rama.

Madrid ha recobrado una joyita arquitectónica que ha permanecido sellada al público dieciocho años. Ideada por Juan de Villanueva en 1784 para el futuro rey Carlos IV y su esposa, María Luisa de Parma, la Casita del Príncipe de El Pardo, después de una escrupulosa rehabilitación, ya es visitable.

Cuenta con siete estancias y dos vestíbulos, todos ornamentados según el gusto de la época, que estaba empezando a abandonar los barroquismos y a incorporar las soluciones menos aparatosas del neoclasicismo. Pinturas de Maella, Bayeu y Vicente López cubren sus techos abovedados, y luminosos entelados y tapices alegóricos esmaltan suntuosamente sus estancias, destacando un salón tapizado con terciopelo chiné.

La rehabilitación no sólo ha recuperado los elementos artísticos originales, también ha incluido la renovación de los jardines, el solado de la calzada contigua, el rescate de una fuente de cuatro caños y el nivelado de un parterre contiguo.

La Casita está tal y como la dejaron Carlos IV y María Luisa de Parma, tal y como ellos la disfrutaron hace más de doscientos años.

Casita del Príncipe
Pases en grupos de 10 personas: viernes y sábados, cada hora desde las 10.30 hasta las 13.30, más 15.30 y 16.30. Domingos y festivos, cada hora entre las 10.30 y las 13.30. Tarifas: básica, 3,40 € ; reducida: 2,50 €.
Teléfono para concertar visitas: 913 761 500.
Recogida de entradas en el Palacio Real de El Pardo y la propia Casita.

Post scriptum

Hay otras Casitas del Príncipe. Una en El Escorial, también conocida como Casita de Abajo, y donde también se halla la Casita del Infante o de Arriba. Y en Aranjuez, en los Jardines del Príncipe está la Casa del Labrador. Todas similares, y levantadas con la misma intención, desprenden hoy un indefinible aire de tiempo ido. Merecen una tranquila visita.

Fotos: © Patrimonio Nacional

No. No precisamente.

Son doce y desde el pasado mes de abril las podéis ver entre los recovecos y escondrijos del hábitat amazónico que les han preparado en el moderno Acuario de Gijón. Lleva funcionando tres años y en las hojas de sugerencias había casi siempre una petición recurrente: pirañas.

Ya las tienen. Se trata de un grupo de pirañas rojas (pygocentrus nattereri) con  mandíbulas en forma de tenaza, peligrosos dientes curvados y afilados y una característica coloración rojiza en la zona ventral. Es una especie gregaria en el que un ejemplar domina y lidera al grupo y no duda en atacar y eliminar a los más débiles. Debido a su voracidad, las doce pirañas están siendo alimentadas diariamente hasta la saciedad, con el fin de mantener su instinto predador y reducir su agresividad al mínimo.

Vamos, como en la vida misma.

Acuario de Gijón

Playa de Poniente, s/n.

Tel. +34 985 18 52 20

www.acuariodegijon.es

Ha sido Madrid la primera ciudad europea en la que se inaugura una mezcalería.
La Botica de la Condesa ha elegido el barrio de Malasaña (ah Malasaña, ah qué tiempos) para abrir su primer local fuera de México. Aquí el mezcal, un licor que procede de una planta llamada agave, es la bebida protagonista. Y todo el que aquí sirven ha sido elaborado de forma artesanal y exclusiva por 30 cooperativas mexicanas.

Sus promotores quieren situar el mezcal como la principal bebida mexicana. El tequila es sólo un tipo de mezcal, sin duda el más conocido,  pero precisamente por ello su producción ya se ha convertido en industrial. También dicen que tiene una ventaja el mezcal frente al tequila: "no hay resaca".

En la cantina de la calle de la Palma podemos degustar diversos tipos de mezcal como Minero, Gusano, Añejo, Reposado, Papalote... así como otros licores. También resulta sorprendente su coctelería, con creaciones propias que tienen como base el mezcal. Además, se puede disfrutar de algún picoteo típico de aquel país acompañado de cerveza mexicana.

...porque no había sonido más hermoso para el Cónsul que el del cierre metálico de las cantinas cuando eran subidos con estruendo a primera hora de la mañana...

La Botica de la Condesa
Calle de la Palma, 2
Malasaña, 28004 Madrid
Tel. 914 45 14 92

http://labotica.com.mx/index.html