S.P.A. Salute per aqua. El agua como fuente de salud. De los antiguos romanos a los más refinados pueblos del oriente. Aunque ahora, aquellos venerables balnearios del tiempo de nuestros abuelos se han convertido en modernísimos lugares con sofisticadas máquinas y mecanismos hidráulicos en los que despojarnos de nuestras pequeñas y cotidianas dolencias.

Pero no nos es suficiente ya el agua y nos ofrecen sales, fangos, algas, aceites de diversos orígenes, arenas volcánicas, piedras calientes, compresas herbales y aromáticas, distintas frutas, chocolates, miel, vino y cualquier otro elemento que pueda aportarnos unos gramos de recuperación y unas micras de bienestar.

Hay selectos spas que te ofrecen un Cremoso de cappuccino con virutas de chocolate o un Mousse de chocolate al aroma de almendras dulces, y cuando piensas que se han equivocado y que te han dado la carta del restaurante, te das cuenta, menos mal, de que, efectivamente, se trata de unos masajes antioxidantes y antiestrés que aprovechan las propiedades del chocolate caliente.

Con las piedras volcánicas es más difícil que te equivoques, pero con otros tratamientos es mejor andar con la boca cerrada, no vayamos a tragar vino. O sidra. Existen paquetes que incluyen baños de hidromasaje con vino, y también los hay que aprovechan las propiedades saludables y estéticas de la sidra. Ya sabemos que la manzana tiene propiedades desintoxicantes, regenerativas, hidratantes, antiarrugas y relajantes.

Más recientemente han explorado, allá por la parte de Valencia, claro, las propiedades terapéuticas de los cítricos. Por lo visto, la cáscara de naranja es ideal para la exfoliación.

Y, tal vez acordándose de la tomatina de aquellas tierras, un balneario ubicado en Mazarrón incluye entre sus servicios una escapada Vital Care basada en la tomaterapia. El licopeno es un carotenoide que da el color típico al tomate y cuya característica más importantes es su capacidad antioxidante, lo que retrasa el envejecimiento de las células. Además, entre tanto tomate, te sentirás fresca como un lechuga.

Chocolate: Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa

Piedras volcánicas: Gran Hotel Bahía del Duque Resort

Vino: Villa de Laguardia

Sidra: Hotel-Spa Hostería de Torazo

Naranja: Mas de Canicattí

Tomate: Hotel Sensol Balneario Golf

Foto: Scott Haywood/Creative Commons

En el santo suelo. O entre cojines. O tumbado a la romana sobre un canapé. En algunos restaurantes de Madrid puedes olvidarte de las sillas y comer en el mismo suelo. Resulta sorprendente, distinto, divertido. Aunque a veces algo incómodo si no cambias de cuando en cuando de postura.

Y no estamos hablando de cualquier sitio. Algunos son restaurantes a la última. De lo más cool. Puro diseño. Aunque tengas que comer, literalmente, tirado por los suelos.

En pleno barrio de Malasaña se halla el restaurante Ojalá (San Andrés, 1; tel. 91 523 27 47) de sorprendente decoración bañada por una cálida iluminación que colorea las paredes de ladrillo visto. Pero más peculiar resulta el sótano que se abre como una pequeña playa subterránea, con luces tenues y arena cubriendo el suelo. Mesas bajas y cojines son el único mobiliario.

En Mezklum (Príncipe, 16; tel. 915 21 89 11 y 915 228 665) local de diseño absoluto, la carta no se acaba en los platos. Puedes elegir entre cenar echado o sentado. Bien en mesa o bien de forma más desenfadada, en pareja o en grupo, desde cómodas camas. Líneas puras, una carta sorprendente, imaginativos cócteles, mucha diversión y espacios reservados completan la mezcla.

En pleno centro de Madrid, Ene (Nuncio, 19; tel. 91 366 25 91), es mucho más que un restaurante. Además de ser un bar de copas de inspiración japonesa, en él pueden degustar platos orientales cómodamente tumbados en un tatami, mientras se escucha a DJ's del todo mundo en directo. También se puede comer o cenar a base de raciones, verdaderos bocados de alta cocina, o a la carta.

Pero son los árabes los que aún siguen desde el mismo suelo degustando la maravillosa cocina del desierto. Al-Jaima (Barbieri, 1; tel. 91 523 11 42) es un restaurante de cocina marroquí situado en el barrio de Chueca, con una decoración al estilo beduino y dos salones. En uno de ellos se puede comer sentado sobre las alfombras a la usanza de los habitantes del desierto. En un ambiente muy tranquilo y acogedor, que te traslada a otro ritmo y otras formas de vida. Unas grandes bandejas de cobre labrado que cubren antiguas tinajas conforman las peculiares mesas. Una enorme alfombra cubre el suelo, y sobre ella, infinidad de cojines de variopintos tamaños, formas y colores ayudan al comensal a estar más cómodo.

Arabia (Piamonte, 12; tel. 91 532 53 21) es un delicioso restaurante, cuidado y divertido, en el que elaboran un cuscús libio en el que a las variadas verduras añaden dátiles, piñones y pasas. En él se puede comer a lo occidental, esto es, en una sillla y en una mesa como dios manda, o bien en mullidos cojines sobre el suelo.

Aunque si tienes pensado invitar a tu abuela a comer o a cenar, mejor piensa en otras opciones menos agresivas para su artrosis.

El año que está a punto de caernos encima va a servir también para conmemorar el V Centenario del nacimiento en Trujillo de Francisco de Orellana (1511-1546), el descubridor del río Amazonas y uno de los mayores aventureros de la historia del reino de España.

Tenía sólo 16 años cuando Orellana decide embarcarse hacia los nuevos mundos. Con sus primos Francisco, Juan, Hernando y Gonzalo Pizarro participa en las conquistas de Lima, Cuzco, Puerto Viejo y Trujillo, para fundar en 1538 la ciudad de Santiago de Guayaquil.

Pero ha pasado a la historia por una de sus expediciones, en la que, al borde de la desesperación, lo enmarañado de las espesas selvas, los ataques de los indios, las picaduras de insectos y las mordeduras de serpientes venenosas, le llevaron a adelantarse con unos pocos hombres en dos barcazas a través de los ríos Napo y del Coca. Perseguidos por las tribus que poblaban aquellas zonas, desde los aucas y los jíbaros hasta los omaguas, y sorprendidos por unas exuberantes guerreras que disparaban flechas envenenadas -las amazonas con las que Orellana bautizaría al mayor río del mundo- llegaron exhaustos, el 26 de agosto de 1542, a su desembocadura.

Ahora, aquella casa de hijosdalgos aposentos, con su torre de almenada, con arco apuntado en la portada bajo los diez roeles del escudo de los Orellana, donde nació y se crió, es un hotelito encantador, lujoso y discreto. Se llama La Casa de Orellana y está situado en el barrio noble de la villa medieval de Trujillo, junto a la iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción.

El hotel cuenta únicamente con cinco habitaciones: la de Francisco de Orellana, la Torre de Don Gonzalo -el más temerario y rebelde de los Pizarro-, la de Fray Gaspar de Carvajal -el capellán, también tripulante de la expedición, quien relató los pormenores del descubrimiento y descenso del Amazonas desde su inicio a su desembocadura en su célebre Relacción del nuevo descubrimiento del famoso río Grande de las Amazonas que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana-, la de Cosme de Chaves -padrastro de Orellana-, y la de Ana de Ayala -con la que contrajo matrimonio en la sevillana iglesia de la Macarena el 24 de Noviembre de 1544-.

Aún se escuchan por el zaguán de entrada el eco de unas pisadas, jóvenes y apresuradas, que nos llegan directamente desde los primeros años del siglo XVI. Esto es Trujillo. Y ésta, la casa donde nació y creció Francisco de Orellana.

Buenas noches.

Puede ser, aunque algo caro, un regalo inolvidable. Una noche en el hotel Atrio. Es el primer cinco estrellas dentro de la Ciudad Monumental de Cáceres. Y está a punto de abrir. Es cuestión de muy pocos días. El hotel ya acepta las primeras reservas para el puente de diciembre. Y, salvo imprevistos, los primeros clientes estrenarán el establecimiento la próxima semana.

El edificio, imaginativa y respetuosamente restaurado, es mitad palacio, mitad casa fortificada. Pero incrustado en la plaza de San Mateo desde hace siglos, participa de la incomparable belleza de esa amalgama de la arquitectura almohade, gótica, renacentista y colonial que es el Cáceres intramuros.

El signo distintivo es el lujo, tanto en el hotel -nueve habitaciones y cinco suites- como en el nuevo restaurante, que continúa entre los más selectos de España con sus dos estrellas Michelín. No en vano pertenece a la cadena Relaix&Chateaux.

Y los precios están, claro, en consonancia. Pasar una noche en una de las habitaciones costará entre 250 y 390 euros, aunque si preferimos una de las suites habrá que pagar entre 410 y 700 euros.

Con esta apertura, el restaurante Atrio se trasladará desde su actual ubicación en la avenida de España hasta la plaza de san Mateo. Esta mudanza no implicará el cierre del histórico local, que permanecerá en el mismo lugar. Eso sí, las propuestas de uno y otro serán diferentes. El del hotel seguirá la línea más innovadora y exclusiva que tantos éxitos ha reportado a sus propietarios, y el precio del menú oscilará entre los 89 y los 109 euros. Mientras, el restaurante de la avenida de España pasará a especializarse en la gastronomía más tradicional y su carta incluirá platos con un toque histórico. Comer en él será más asequible, entre 35 y 40 euros por comensal.

Los primeros clientes vivirán el privilegio de transitar, literalmente, por el atrio, desde la cripta lenticular de la bodega hasta la pérgola. Ya no sólo nos embelesarán las propuestas de la mesa de Jose y Toño. Ahora nos parece escuchar un nuevo latido en el  viejo corazón de la ciudad de Cáceres.

Hotel Atrio

http://www.restauranteatrio.com/hotel/hotel.html

Restaurante Atrio

http://www.restauranteatrio.com

Relais & Châteaux

Este mismo viernes comienza. Y durará hasta fin de mes. Madrid Restaurant Week nos vuelve a ofrecer, por tercer año consecutivo, la posibilidad de descubrir nuevos restaurantes y disfrutar, por muy poco dinero, de algunas de sus más exclusivas creaciones.

Como ya ocurre en otras ciudades del mundo, como Nueva York, Río de Janeiro, Londres o Lisboa, durante unos días algunos de los mejores restauradores de la ciudad en la que se celebra el Restaurant Week ofrecen un menú especial a un precio fijo y asequible.

Este año, como novedad, participan también los restaurantes del llamado Paseo de la Gastronomía de la Casa de Campo, que se unen a los ya clásicos como Europa Decó, El Chaflán, East 47, Balzac, Arce, Dassa Bassa, Lágrimas Negras, El Cenador de Salvador, Alboroque, La Broche... Así hasta 50.

Platos de chefs consagrados a 25 euros (aunque sin incluir las bebidas). Como para dejarse escapar la oportunidad. Sólo tienes que consultar la lista y llamar para reservar mesa.

En un pdf adjunto se incluyen los menús. Su sola lectura te hace activar todo el mecanismo de las papilas gustativas.

Te costará más decidirte que pagar la cuenta.

Más información
Madrid Restaurant Week

Datos de interés
Precio del menú Madrid Restaurant Week: 24 € + 1 € para una ONG.
Menús de Madrid Restaurant Week

En la foto, el restaurante Sula.

No. No es que se hayan pasado con el aire acondicionado. Es que acabas de entrar en el primer bar de hielo de Barcelona. Está, además, en la misma playa de Barceloneta.

El bar está hecho completamente de hielo, las paredes, los muebles, la sorprendente decoración con esculturas de tan gélido material... Y la temperatura no pasa de los cinco grados bajo cero. Al pagar la entrada, te proporcionan ropa térmica de abrigo y guantes, con los que soportar el intenso frío mientras disfrutas de una copa y echas vaho por la boca.

Como la cerveza me gusta muy fría la voy a pedir fría, porque si la pido del tiempo va a estar demasiado fría. Es complicado, además, sujetar la copa con las manoplas. Y con ese inmenso gorro con orejeras pareces una inuit.

Icebarcelona

El primer bar de hielo del mundo en una playa

(Cuando éramos pequeños, cualquier cosa grande, rota e inservible podía terminar siendo nuestro refugio. Un frigorífico nuevo resultaba ideal. No él, sino su caja. Era enorme y solía quedar abandonada en la acera, junto a los cubos de basura. Había que darse prisa. Y buscar un buen sitio donde instalarla sin que fuera visible. Podíamos caber varios dentro. Y convenientemente desplegada podía admitir otras cajas adosadas, palos, ramas).

Hay casas habitadas y casas deshabitadas, casas encendidas y casas apagadas. Y luego están las cajas. Cajas que nosotros habitábamos entonces. Y una caja habitada que nos encontramos en Sevilla. La Caja Habitada es un pequeño hostel, ni hotel ni hostal (aunque tiene categoría de albergue), en el centro de Sevilla. Resulta ideal para jóvenes que prefieren no dilapidar su dinero en hoteles dudosamente lujosos. Queda mucha Sevilla por descubrir y por disfrutar.

Aquí podrán encontrar todas las comodidades. Y todo de una forma familiar y amigable. Además, no sólo es un alojamiento, es también un espacio de arte. Donde todos los primeros sábados de mes se muestra una nueva exposición. Editan también su propia revista. Es un lugar en el que hablar de tus artistas preferidos, leer un libro, o preguntar por las tabernas con más sabor de Sevilla.

Dispone de zonas comunes, una terraza, un patio, una cocina, un salón comedor, una biblioteca, wi-fi y acceso a internet gratuito, aparcamiento de bici a un minuto, mapas gratis de la ciudad, tabernas, restaurantes y bares a la vuelta de la esquina, una guía con una ruta de tascas de la zona, proyecciones de vídeo, exposiciones, danza contemporánea, música en vivo... Un lugar donde estar y desde el que descubrir una de las mejores ciudades del mundo. Porque no todo es cuestión de dinero.

(Incluso cuando éramos aún más pequeños, aunque no lo recordemos, nos hacía más ilusión que el propio juguete o regalo, la caja (mamá, ¿no habrás tirado la caja?), sobre todo si era grande y aparatosa, mucho más entretenida que el trasto que nos habían traído).

LA CAJA HABITADA

Calle Crédito, 20
41002 - Alameda de Hércules - Sevilla
tel: 954 90 24 45 / 610 87 99 37
http://www.lacajahabitada.es/

Al lado de Ópera, justo en la esquina de la calle de la Independencia con la calle de la Amnistía, asoma tímidamente un pequeño restaurante de diseño constructivista que propone una apuesta singular y atractiva basada en dos de los pilares de la gastronomía eslava: los blinis y el vodka. Se llama 1917.

Un blini es una tortita fina, una especie de crêpe muy habitual en la cocina eslava. Se elabora con harina, huevos, leche y levadura, y puede comerse cocida en el horno o frita, con o sin relleno alguno. Los blinis sirven como base para diferentes tipos de pescados ahumados, como el salmón, el arenque, la trucha o esturión; o bien con nata agria (crème fraîche) y huevas de pescado. Deben acompañarse con vodka, champaña o cava, o vino blanco, bien fríos.

Y el vodka, bueno, creo que no necesita mayor explicación. Aquí nos encontramos con una carta con más de 55 marcas, entre las que destacan algunas tan peculiares como el Zubrówka, aromatizado con la hierba del bisonte. (Glups). La lista es verdaderamente extensa y los hay de todas las procedencias: de Rusia, Polonia, Suecia, Finlandia, Islandia e incluso Nueva Zelanda. Siempre servido en shots helados.

Y aunque son los blinis la especialidad de la casa, también se pueden saborear ensaladas de arenque y remolacha, sopa borscht, un excelente steak tartare y otras novedades fuera de carta. Una curiosa cocina de inspiración rusa-báltica-escandinava, ambientada con luces tenues, cortinas de terciopelo rojo y techos dorados, como si hubiéramos dejado atrás el lujo zarista para adaptarnos a los tiempos modernos en un ambiente revolucionario. Estamos en 1917.

Al lado de Ópera, justo en la esquina de la calle de la Independencia con la calle de la Amnistía, asoma tímidamente un pequeño restaurante en el que acaban de entrar Varvara Fiódorovna Stepánova y Aleksandr Ródchenko. Comparten apartamento y andan inventando un arte nuevo.

1917
Calle de la Independencia 1, esq. con Amnistía. 28013 Madrid.
Metro: Ópera

Tel: (+34) 91 142 98 00 

Web: http://www.bar1917.com/inicio

Dejarlo todo, largarse, buscar un buen lugar, inaccesible y perdido, y dedicarse a pastorear unas cabras. En el bolsillo de la zamarra, una navaja y una edición bilingüe de las Geórgicas de Virgilio. La verdad es que estoy exagerando. (Aunque bien pensado...)

Pero no. No es necesario tomar una decisión tan radical y absurda. Algunos alojamientos rurales ofrecen actividades y experiencias turísticas cada vez más diferentes. En uno de ellos nos podemos convertir en pastor de cabras por un día.

La Fornal dels Ferrers es un estupendo hotelito rural de apenas cuatro habitaciones. Pero qué habitaciones: camas de matrimonio de látex con cinco puntos de confort y baños completos con bañera y cabina de ducha. Ah, y un surtido de amenities Relais du Silence. Todo en una antigua herrería de pueblo ampurdanesa del siglo diecinueve. Tienen además un espacio jacuzzi privado, una alberca-piscina y una cafetería con una gran chimenea. Y su restaurante La Fornal es absolutamente recomendable. Cómodo, coqueto y cálido. Con una sabrosa carta de exquisitos entrantes y elaborados platos principales.

Pero a lo que vamos. Se nos ofrece también desde este hotel rural ubicado en el pueblecito de Terrades del Alt Empordà, que no llega a los doscientos habitantes y que está a apenas 11 kilómetros de Figueres, la posibilidad de pastorear un rebaño de cabras. Tan solo tenemos que acercarnos al cercano pueblecito de Cistella.

A la caída de la tarde, cuando se pone el sol, es cuando sale el rebaño. Y en compañía Marta, cabrera de Cistella (y licenciada en Bellas Artes, aunque lo más importante es lo primero), iniciamos la andadura con más de un centenar de cabras. Las llevamos a pacer durante casi dos horas, bajo los nítidos cielos del Alt Empordà, con Greta, su perra pastora, como insustituible directora de operaciones. El pastoreo acaba con la vuelta a la masía, un resopón de pan y el picoteo de quesos elaborados con la leche de estas mismas cabras.

Queda entonces el silencio de la noche deliciosamente perturbado por los ruidos del campo y por la charla que se alarga en torno a la enorme mesa de madera, adelgazándose a medida que avanzan las horas. Es tarde. Nos vamos ya. En una esquina de la mesa dejamos olvidado el ejemplar de las Geórgicas.

LA FORNAL DELS FERRERS

Restaurante y Hotel (4 habitaciones tematizadas + spa privado)

Major, 31. 17731 Terrades (Alt Empordà, Girona)

Tel. +34 972 56 90 95

En la zona de Conde Duque, en Madrid, justo en la calle del Limón, 12 , ha abierto hace tan sólo un par de meses una pequeña taberna-bar-restaurante, perfecta para tapear o cenar en buena y relajada compañía. Se llama Miss Limones (así, con dos eses). La propietaria, Mabel, es también la excelente cocinera de este rincón para el vino y el tapeo con firma de autora. Es lo que ella llama un restobar.

El bar no es muy grande, pero está concebido de tal forma que resulta diáfano, informal, con predominio del blanco y negro. La carta es breve, apenas media docena de platos. Una burrata al tartufo, unas alcachofas a la romana, una carrillada de ibérico... A la que acompaña una estupenda carta de vinos elegida por la sumiller Cristina Alcalá... Ah, y no hay que perderse los mejillones de roca a la crema.

¿A qué hora quedamos?

Miss Limones
Calle del Limón, 12.
Reserva: 91 542 77 99.
Horario: de martes a jueves, de 18 a 24h.; de viernes a sábado de 13 a 02h.; y los domingos de 13 a 20h.