Cuando la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik, aquel satélite artificial con forma de pelota de fútbol y de apariencia tan poco fiable, ya llevaba décadas una legión de artistas visionarios fascinados por el cosmos y soñando con llegar y transitar por el espacio.

Kandinsky, Malévich, Rodchenko, Tattlin y otros representantes de la vanguardia rusa, se inspiraron en esta búsqueda de otros mundos. Sus obras, ya en las primeras décadas del siglo XX, reflejaban el vuelo de los primeros aviones y los primeros experimentos espaciales.

Muchas de estas obras han sido reunidas en la exposición "El cosmos de la vanguardia rusa: Arte y Exploración espacial, 1900-1930", que durante estos días se muestra en Santander, y que analiza la estrecha relación entre el arte y la ciencia rusa antes y después de la Revolución de octubre de 1917.

Son más de un centenar de pinturas, dibujos, pósters, fotografías de época y primeras ediciones de libros y álbumes, que manifiestan la percepción del espacio que tenían los artistas rusos de las primeras décadas del siglo XX. Además, la muestra incluye planos y modelos originales de las primeras maquetas de cohetes y aviones procedentes de veinte colecciones extranjeras.

La exposición se presenta como un homenaje a aquellos pioneros que hicieron posible llegar al espacio.

Laika, una perra callejera de Moscú, que tenía tres años de edad cuando fue capturada para el programa espacial soviético, fue el primer animal vivo en orbitar alrededor de la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957, un mes después de que el satélite Sputnik 1 fuera puesto en órbita.

Laika murió entre cinco y siete horas después del lanzamiento, bastante antes de lo planeado. La causa de su muerte fue una combinación del estrés sufrido y el sobrecalentamiento ocasionado por un desperfecto del sistema de control térmico de la nave.

Pero fue la primera.

El cosmos de la vanguardia rusa: Arte y Exploración espacial, 1900-1930

Hasta el 19 de septiembre.
Sala de Exposiciones de la Fundación Botín.

Calle Marcelino Sanz de Sautuola, 3. Santander.

Tel: 942 22 60 72.

La mirada ajena es, a menudo, la que mejor ve. Viene un extranjero, nos mira, y no entiende nada. Pero desde esa perplejidad, detecta cosas que a nosotros se nos escapan.

Tal vez por eso, la Fundación Ortega Muñoz, radicada en Badajoz, ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en invitar a escritores totalmente ajenos a la realidad extremeña a visitar este prodigioso rincón.

El escritor húngaro László Krasznahorkai ha sido el primero. Y después de su viaje por Extremadura nos ha dejado un intenso relato El último lobo, primer libro de la colección Territorios Escritos. La naturaleza, la relación tan estrecha de la gente con la naturaleza, es lo que más sorprendió al escritor. "Una relación que tal como la vi aquí, creí que estaba perdida".

El hilo conductor de su viaje, de la mano de un guarda forestal, le llevó por la Sierra de San Pedro, donde termina la provincia de Cáceres, en los últimos recodos donde dieron muerte a los últimos lobos. No hace tantos años. El relato se tensa al rememorarlo, en unos tiempos que aún se debaten entre la aniquilación de animales salvajes considerados dañinos o su protección. Aunque para ellos, ya es tarde.

Desde los inicios del pasado siglo llevan Las Golondrinas paseándose por el puerto y el litoral de Barcelona, en un humilde y encantador periplo náutico. Hemos cambiado de siglo y de costumbres, y ahí siguen. Aunque han incorporado nuevas y modernas embarcaciones, siguen manteniendo todo su encanto Lolita, Encarnación y María del Carmen, con sus cascos de madera.

Las taquillas de Las Golondrinas se hallan delante del monumento de Colón, en el Portal de la Pau, muy cerca de donde se amarran las embarcaciones. Ofrecen dos tipos de viaje. El tradicional recorre, durante 35 minutos, todo el puerto hasta llegar al rompeolas. El completo, de hora y media de duración, sale del puerto y navega a lo largo del frente marítimo de Barcelona hasta la zona del Forum, con modernas embarcaciones de casco transparente que permiten ver el fondo marino y la sala de máquinas.

Pero llega el verano y hay que escapar del calor de la noche urbanita. Las Golondrinas nos ofrecen un nuevo plan para los viernes y sábados por la noche: el Cine Mar. Mientras navegas a la luz de la luna, puedes ver las mejores obras del cine mudo acompañadas al piano mientras tomas algo.

Charles Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy, Harold Lloyd y todos los demás, estarían encantados. En la última fila, con una enorme bolsa de palomitas.

Información
Precio:25 euros.

Programación: aquí

Horario: Viernes y sábados a las 22 horas.

Dónde: Portal de la Pau. Frente al monumento a Colón.

Tel: 93 442 31 06

Web: www.lasgolondrinas.com

Sales del metro, cruzas un semáforo y caminas sin prisa por una de las grises aceras del barrio de Salamanca. A la vuelta de la esquina, en la calle Castelló aparece el cuadrado edificio de la Fundación Juan March.

Las puertas se abren solas. A la derecha queda una sala casi en penumbra. De sus paredes cuelgan doce pequeños grabados y tres acuarelas. Nada más. Avanzas despacio mientras te acostumbras a la escasa luz y empiezas a distinguir vasos, botellas, jarras encima de una mesa.

La Fundación ha inaugurado, aprovechando unas obras de remodelación, este nuevo espacio dedicado a presentar selectas muestras de formato reducido, con estas obritas de Giorgio Morandi, todas ellas naturalezas muertas, fechadas entre 1927 y 1962.

Giorgio Morandi (Bolonia, 1890-1964) era un extraordinario pintor, de carácter reservado y contemplativo, que logró mantener su arte y su vida al margen de la corriente general del siglo. Siempre respetó la artesanía y creyó en la disciplina y en la humildad del artista.

Parte de la iconografía del pintor boloñés son simples vasos y botellas que, colocados sobre una mesa, se convierten en los principales protagonistas de sus cuadros. Buscaba "la metafísica de los objetos más comunes" y creía en "las leyes eternas del dibujo geométrico, el fundamento de toda gran belleza y de toda profunda melancolía".

Son doce grabados y tres acuarelas. Cuesta llamarla "exposición". Es apenas una pequeña sala. Pero suficiente para contener un arte en calma, un silencio obstinado que se pierde sin remedio, sepultado bajo el fragor de las apoteósicas exposiciones de largas colas, inauguradas bajo los focos y consumidas con bulimia.

Giorgio Morandi: Tres acuarelas y doce aguafuertes

Hasta el 18 julio 2010

Fundación Juan March

Castelló, 77. Madrid
Cerrado sábados, domingos y festivos

Naturaleza muerta, 1930
Estampa. Calcografía. Aguafuerte

No. No es que se hayan pasado con el aire acondicionado. Es que acabas de entrar en el primer bar de hielo de Barcelona. Está, además, en la misma playa de Barceloneta.

El bar está hecho completamente de hielo, las paredes, los muebles, la sorprendente decoración con esculturas de tan gélido material... Y la temperatura no pasa de los cinco grados bajo cero. Al pagar la entrada, te proporcionan ropa térmica de abrigo y guantes, con los que soportar el intenso frío mientras disfrutas de una copa y echas vaho por la boca.

Como la cerveza me gusta muy fría la voy a pedir fría, porque si la pido del tiempo va a estar demasiado fría. Es complicado, además, sujetar la copa con las manoplas. Y con ese inmenso gorro con orejeras pareces una inuit.

Icebarcelona

El primer bar de hielo del mundo en una playa

(Cuando éramos pequeños, cualquier cosa grande, rota e inservible podía terminar siendo nuestro refugio. Un frigorífico nuevo resultaba ideal. No él, sino su caja. Era enorme y solía quedar abandonada en la acera, junto a los cubos de basura. Había que darse prisa. Y buscar un buen sitio donde instalarla sin que fuera visible. Podíamos caber varios dentro. Y convenientemente desplegada podía admitir otras cajas adosadas, palos, ramas).

Hay casas habitadas y casas deshabitadas, casas encendidas y casas apagadas. Y luego están las cajas. Cajas que nosotros habitábamos entonces. Y una caja habitada que nos encontramos en Sevilla. La Caja Habitada es un pequeño hostel, ni hotel ni hostal (aunque tiene categoría de albergue), en el centro de Sevilla. Resulta ideal para jóvenes que prefieren no dilapidar su dinero en hoteles dudosamente lujosos. Queda mucha Sevilla por descubrir y por disfrutar.

Aquí podrán encontrar todas las comodidades. Y todo de una forma familiar y amigable. Además, no sólo es un alojamiento, es también un espacio de arte. Donde todos los primeros sábados de mes se muestra una nueva exposición. Editan también su propia revista. Es un lugar en el que hablar de tus artistas preferidos, leer un libro, o preguntar por las tabernas con más sabor de Sevilla.

Dispone de zonas comunes, una terraza, un patio, una cocina, un salón comedor, una biblioteca, wi-fi y acceso a internet gratuito, aparcamiento de bici a un minuto, mapas gratis de la ciudad, tabernas, restaurantes y bares a la vuelta de la esquina, una guía con una ruta de tascas de la zona, proyecciones de vídeo, exposiciones, danza contemporánea, música en vivo... Un lugar donde estar y desde el que descubrir una de las mejores ciudades del mundo. Porque no todo es cuestión de dinero.

(Incluso cuando éramos aún más pequeños, aunque no lo recordemos, nos hacía más ilusión que el propio juguete o regalo, la caja (mamá, ¿no habrás tirado la caja?), sobre todo si era grande y aparatosa, mucho más entretenida que el trasto que nos habían traído).

LA CAJA HABITADA

Calle Crédito, 20
41002 - Alameda de Hércules - Sevilla
tel: 954 90 24 45 / 610 87 99 37
http://www.lacajahabitada.es/

Es de noche y sin embargo se puede caminar entre los olivares casi como si fuera de día. La claridad que irradia la luna llena todo lo inunda, creando una extraña, inquietante y agradable escenografía. Se dice que en la antigua Roma, tal vez ya desde mucho antes, se hacía en estas noches, como si de un rito se tratase, la recogida de la aceituna. Esta cosecha nocturna, cuando las temperaturas son más bajas y el sol no las maltrata, produce un aceite más puro, más delicado, de un sabor más fresco y frutado.

En el valle del Tiétar, en la finca Arroyo del Caño, perteneciente al término cacereño de Majadas del Tiétar, nunca cogen las aceitunas del suelo, siempre lo hacen al vuelo, y son molturadas a los pocos minutos de la recolección. Es esta la mejor manera de obtener un aceite de oliva virgen extra de máxima calidad y de mínima acidez.

Pago Baldíos de San Carlos, para su exclusiva marca Full Moon, ha recuperado esa noctívaga forma de recolectar la aceituna. Este año lo hizo durante la luna llena del 4 octubre. Y es acaso por esta influencia natural por lo que se acentúa la intensidad del aroma, del sabor y de los múltiples poderes, entre ellos los afrodisíacos, de la aceituna.

En la Antigüedad, la luna marcaba los ritmos de las tareas agrícolas. Influye en las mareas, en las lluvias, en los animales, en las plantas, en las personas... Siempre ha ejercido una poderosa y mágica fascinación. En las noches de luna llena las lechuzas ululan en los olivares mientras los perros a lo lejos ladran a la gran diosa blanca. Podemos empezar la cosecha.

Pago Baldíos de San Carlos

Oficinas Madrid. Tel: (+34) 91 319 32 21.

Fábrica y Almazara. Finca La Laguna . 10529 Majadas del Tiétar (Cáceres). Tel: (+34) 927 577 223.

Web: www.pagobaldiosancarlos.com

Al lado de Ópera, justo en la esquina de la calle de la Independencia con la calle de la Amnistía, asoma tímidamente un pequeño restaurante de diseño constructivista que propone una apuesta singular y atractiva basada en dos de los pilares de la gastronomía eslava: los blinis y el vodka. Se llama 1917.

Un blini es una tortita fina, una especie de crêpe muy habitual en la cocina eslava. Se elabora con harina, huevos, leche y levadura, y puede comerse cocida en el horno o frita, con o sin relleno alguno. Los blinis sirven como base para diferentes tipos de pescados ahumados, como el salmón, el arenque, la trucha o esturión; o bien con nata agria (crème fraîche) y huevas de pescado. Deben acompañarse con vodka, champaña o cava, o vino blanco, bien fríos.

Y el vodka, bueno, creo que no necesita mayor explicación. Aquí nos encontramos con una carta con más de 55 marcas, entre las que destacan algunas tan peculiares como el Zubrówka, aromatizado con la hierba del bisonte. (Glups). La lista es verdaderamente extensa y los hay de todas las procedencias: de Rusia, Polonia, Suecia, Finlandia, Islandia e incluso Nueva Zelanda. Siempre servido en shots helados.

Y aunque son los blinis la especialidad de la casa, también se pueden saborear ensaladas de arenque y remolacha, sopa borscht, un excelente steak tartare y otras novedades fuera de carta. Una curiosa cocina de inspiración rusa-báltica-escandinava, ambientada con luces tenues, cortinas de terciopelo rojo y techos dorados, como si hubiéramos dejado atrás el lujo zarista para adaptarnos a los tiempos modernos en un ambiente revolucionario. Estamos en 1917.

Al lado de Ópera, justo en la esquina de la calle de la Independencia con la calle de la Amnistía, asoma tímidamente un pequeño restaurante en el que acaban de entrar Varvara Fiódorovna Stepánova y Aleksandr Ródchenko. Comparten apartamento y andan inventando un arte nuevo.

1917
Calle de la Independencia 1, esq. con Amnistía. 28013 Madrid.
Metro: Ópera

Tel: (+34) 91 142 98 00 

Web: http://www.bar1917.com/inicio

El Guggenheim no es más que un montón de chatarra. Parece que lo hubieran tirado de cualquier manera a orillas de la ría. Refulge los días de sol mientras que en los atardeceres, duda. No sabe qué tono de luz elegir. Y cambia.

Ahora, otro chatarrero ilustre se ha quedado a vivir, por lo menos hasta el 12 de septiembre, en su interior. Lo ha llenado todo de señales de tráfico oxidadas, tubos de escape retorcidos, parrillas de radiador aplastadas, ruedas de bicicleta deformadas, persianas metálicas rotas, cubos abollados...

Sí. Rauschenberg está en el Guggenheim. (Aunque, es cierto, resulta algo complicado de pronunciar). El artista norteamericano que redefinió el arte de nuestro tiempo. Creador de obras con múltiples materiales y medios, utilizando las técnicas más diversas e insospechadas. Para el artista de Texas pintar no sólo implicaba tomar el pincel, sino también serigrafiar, realizar collages, ensamblar, golpear, romper, volver a unir...

Rauschenberg ha sido considerado precursor de prácticamente todos los movimientos que surgieron en el arte estadounidense tras el expresionismo abstracto y, sin embargo, a lo largo de toda su vida, permaneció siempre independiente y ajeno a cualquier categorización.

Gluts, que se muestra en estos meses en el Guggenheim, explora la obra en metal de Rauschenberg inspirada en los desechos o excedentes (gluts). A mediados de la década de 1980 la economía de Texas, basada en la industria petrolera, agonizaba por la recesión económica. Se trasformó entonces el paisaje rural en uno extraño y desolado, casi apocalíptico, en el que se sucedían gasolineras cerradas, automóviles abandonados y barriles oxidados.

Y en su estudio transformó esta chatarra inservible en relieves murales y esculturas exentas. Cuando mostró esta serie en público por primera vez en 1986, Rauschenberg manifestó: "Es tiempo de excesos. De codicia desenfrenada. Tan sólo la expongo, tratando de que la gente abra los ojos . . . Simplemente quiero que se enfrenten a sus ruinas. Les estoy ofreciendo souvenirs sin nostalgia".

Robert Rauschenberg: Gluts

Hasta el 12 septiembre 2010

Museo Guggenheim Bilbao

Avenida Abandoibarra, 2. 48001 Bilbao. BIZKAIA

Society Color Wheel Glut , 1989

Ensamblaje de metal

Colección particular, Suiza © Estate of Robert Rauschenberg / autorizado por VAGA, NY

 Blind Rosso Porpora Glut , 1987

Ensamblaje de metal con cuerda

La tradición espiritual en el canto vietnamita; las polifonías que en latín, hebreo, árabe o griego antiguo resonaban por todo el Mediterráneo; la dignidad y el espíritu mongol; la poesía hecha música del Rajastán indio; los cantos sufíes del Alto Egipto; la espiritualidad de las melodías de Azerbayán; la mística persa; la meditación hecha música de Uzbekistán; y también el prodigio sonoro de Palestrina, de Purcell, de Haendel, ... Del barroco en los países bálticos. Y, sobre todos, Bach.

Ya está ultimado el cartel del V Festival de Músicas Contemplativas que, desde el 29 de marzo al 3 de abril, inundará con los más hermosos sonidos la ciudad de Santiago de Compostela. Desde todos los rincones del mundo y desde todas las épocas de la historia.

En un peregrinaje que les llevará, desde tan lejos, a las iglesias en donde se celebrarán los conciertos, diseminadas por toda la ciudad. Habrá conciertos en la del Convento del Carmen, en la de San Francisco, en la de la Universidad, en la de San Paio de Antealtares, en la de San Martiño Pinario, en la de las Ánimas e incluso en la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos.

En un viaje que, al final, apenas lleva tiempo, porque han venido todos estos sonidos de un extremo a otro de nuestro corazón. Atravesando el tiempo, atravesando el mundo, para terminar flotando, una tarde cualquiera, una noche de lluvia, en el interior de una iglesia de Santiago.