Sales del metro, cruzas un semáforo y caminas sin prisa por una de las grises aceras del barrio de Salamanca. A la vuelta de la esquina, en la calle Castelló aparece el cuadrado edificio de la Fundación Juan March.

Las puertas se abren solas. A la derecha queda una sala casi en penumbra. De sus paredes cuelgan doce pequeños grabados y tres acuarelas. Nada más. Avanzas despacio mientras te acostumbras a la escasa luz y empiezas a distinguir vasos, botellas, jarras encima de una mesa.

La Fundación ha inaugurado, aprovechando unas obras de remodelación, este nuevo espacio dedicado a presentar selectas muestras de formato reducido, con estas obritas de Giorgio Morandi, todas ellas naturalezas muertas, fechadas entre 1927 y 1962.

Giorgio Morandi (Bolonia, 1890-1964) era un extraordinario pintor, de carácter reservado y contemplativo, que logró mantener su arte y su vida al margen de la corriente general del siglo. Siempre respetó la artesanía y creyó en la disciplina y en la humildad del artista.

Parte de la iconografía del pintor boloñés son simples vasos y botellas que, colocados sobre una mesa, se convierten en los principales protagonistas de sus cuadros. Buscaba "la metafísica de los objetos más comunes" y creía en "las leyes eternas del dibujo geométrico, el fundamento de toda gran belleza y de toda profunda melancolía".

Son doce grabados y tres acuarelas. Cuesta llamarla "exposición". Es apenas una pequeña sala. Pero suficiente para contener un arte en calma, un silencio obstinado que se pierde sin remedio, sepultado bajo el fragor de las apoteósicas exposiciones de largas colas, inauguradas bajo los focos y consumidas con bulimia.

Giorgio Morandi: Tres acuarelas y doce aguafuertes

Hasta el 18 julio 2010

Fundación Juan March

Castelló, 77. Madrid
Cerrado sábados, domingos y festivos

Naturaleza muerta, 1930
Estampa. Calcografía. Aguafuerte

Al lado de Ópera, justo en la esquina de la calle de la Independencia con la calle de la Amnistía, asoma tímidamente un pequeño restaurante de diseño constructivista que propone una apuesta singular y atractiva basada en dos de los pilares de la gastronomía eslava: los blinis y el vodka. Se llama 1917.

Un blini es una tortita fina, una especie de crêpe muy habitual en la cocina eslava. Se elabora con harina, huevos, leche y levadura, y puede comerse cocida en el horno o frita, con o sin relleno alguno. Los blinis sirven como base para diferentes tipos de pescados ahumados, como el salmón, el arenque, la trucha o esturión; o bien con nata agria (crème fraîche) y huevas de pescado. Deben acompañarse con vodka, champaña o cava, o vino blanco, bien fríos.

Y el vodka, bueno, creo que no necesita mayor explicación. Aquí nos encontramos con una carta con más de 55 marcas, entre las que destacan algunas tan peculiares como el Zubrówka, aromatizado con la hierba del bisonte. (Glups). La lista es verdaderamente extensa y los hay de todas las procedencias: de Rusia, Polonia, Suecia, Finlandia, Islandia e incluso Nueva Zelanda. Siempre servido en shots helados.

Y aunque son los blinis la especialidad de la casa, también se pueden saborear ensaladas de arenque y remolacha, sopa borscht, un excelente steak tartare y otras novedades fuera de carta. Una curiosa cocina de inspiración rusa-báltica-escandinava, ambientada con luces tenues, cortinas de terciopelo rojo y techos dorados, como si hubiéramos dejado atrás el lujo zarista para adaptarnos a los tiempos modernos en un ambiente revolucionario. Estamos en 1917.

Al lado de Ópera, justo en la esquina de la calle de la Independencia con la calle de la Amnistía, asoma tímidamente un pequeño restaurante en el que acaban de entrar Varvara Fiódorovna Stepánova y Aleksandr Ródchenko. Comparten apartamento y andan inventando un arte nuevo.

1917
Calle de la Independencia 1, esq. con Amnistía. 28013 Madrid.
Metro: Ópera

Tel: (+34) 91 142 98 00 

Web: http://www.bar1917.com/inicio

En la zona de Conde Duque, en Madrid, justo en la calle del Limón, 12 , ha abierto hace tan sólo un par de meses una pequeña taberna-bar-restaurante, perfecta para tapear o cenar en buena y relajada compañía. Se llama Miss Limones (así, con dos eses). La propietaria, Mabel, es también la excelente cocinera de este rincón para el vino y el tapeo con firma de autora. Es lo que ella llama un restobar.

El bar no es muy grande, pero está concebido de tal forma que resulta diáfano, informal, con predominio del blanco y negro. La carta es breve, apenas media docena de platos. Una burrata al tartufo, unas alcachofas a la romana, una carrillada de ibérico... A la que acompaña una estupenda carta de vinos elegida por la sumiller Cristina Alcalá... Ah, y no hay que perderse los mejillones de roca a la crema.

¿A qué hora quedamos?

Miss Limones
Calle del Limón, 12.
Reserva: 91 542 77 99.
Horario: de martes a jueves, de 18 a 24h.; de viernes a sábado de 13 a 02h.; y los domingos de 13 a 20h.

Pasear por una playa a primerísima hora de la mañana nos hace sentir mejor, más nuevos. Mientras las olas se obcecan sin esfuerzo y el sol, ya asomado al mostrador del amanecer, hace que entornemos los ojos. El viento nos da en la cara. Todo es magnífico: estamos estrenando el día.

Y a cada trecho, nos agachamos a recoger algo que nos llama la atención. Una concha, una caracola, una piedra... Hace ya mucho tiempo, en una de las playas del sur de Chile, un chico cogió una y, en cuclillas, se detuvo a limpiarla de arena y a observarla asombrado. Inició así una extraña afición que le duró toda su extraña vida y que le convirtió en un extraño coleccionista de estas extrañas formas marinas. Ese chaval era Pablo Neruda.

Y algunas de las más singulares caracolas que recogió de las innumerables playas que bordearon su vida las podemos ver en Amor al mar. Las caracolas de Neruda, la exposición que se presenta en la Sede del Instituto Cervantes de Madrid y que muestra por primera vez gran parte de la inmensa colección de caracolas del poeta chileno.

Son casi cuatrocientas piezas de gran valor estético y malacológico las que se exhiben junto a una pequeña selección de libros de su biblioteca privada, que donó junto a las caracolas a la Universidad de Chile, en 1954, al cumplir los cincuenta años. La muestra se completa con material fotográfico y con fragmentos de sus obras, que nos acercan al mundo nerudiano y a su poderosa e inextinguible relación con la naturaleza.

El sol apunta ya hacia lo alto y es hora de volver. Suenan en la pequeña bolsa las que hemos encontrado.

Amor al mar. Las caracolas de Neruda

Sede del Instituto Cervantes

Del 02/12/2009 al 24/01/2010

De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 21 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.

Instituto Cervantes - Sala de Exposiciones
C/ Alcalá, 49. 28014 Madrid

http://www.cervantes.es

http://www.cervantes.es/FichasCultura/Ficha58965_00_1.htm

No debía tener vértigo. Solo con sus cuadernos buscaba los lugares más solitarios o agrestes. Los picos más escarpados, los acantilados. Caspar David Friedrich (1774-1840), a lápiz o a plumilla, durante largos paseos por el campo o durante sus viajes, intentaba captar los paisajes de la naturaleza, que miraba con la misma mirada que hubiera podido tener el mismo día de la Creación.

Friedrich es el autor de El caminante sobre el mar de nubes, que con el tiempo se ha convertido en icono absoluto del Romanticismo. En su paradigma. En el cuadro un viajero permanece parado en lo alto del pico de una montaña, mirando un mar de nubes que se extiende a sus pies. Está de espaldas. Viste de negro. Adelanta una pierna y se apoya en un bastón.

Durante estos días podemos acercarnos a la Fundación Juan March, en Madrid, y ver la exposición Caspar David Friedrich: arte de dibujar, dedicada a su obra sobre papel. Incluye 70 obras a lápiz, gouaches y acuarelas. Son bocetos y estudios realizados al aire libre y durante sus viajes, agrupadas según los motivos más recurrentes en su obra: arquitecturas solitarias, ruinas, árboles inmensos, montañas, lagos, ríos, parajes olvidados...

Una vez dentro, sobre la moqueta de las acogedoras salas de la Juan March,  frente a alguno de los cuadros de Caspar David Friedrich, tal vez nos sintamos como si le diéramos la espalda al mundo, adelantando una pierna y flexionándola, sujetando con la mano un imaginario bastón.

Caspar David Friedrich: arte de dibujar

Fundación Juan March

Castelló, 77. 28006 Madrid. Tel. +34 91 435 42 40

www.march.es

Horario
Lunes a sábado: 11,00 a 20,00 h. Domingos y festivos: 10,00 a 14,00 h.
Visitas guiadas gratuitas
Miércoles: 11,00 a 13,30 h. y viernes: 16,30 a 19,00 h.

Visitas de colegios: en el tel. 91 435 42 40 (ext. 296). Lunes: de 11.00 a 13.30 h.

Casa de campo en el bosque, 1797

Gin es fuerte, transparente y fragante. Tonic es fresco, con un punto amargo, burbujeante. Y desde que Gin se encontró con Tonic, se han convertido en inseparables.

Se conocieron en la India, cuando la malaria arrasaba poblaciones enteras. Para combatirla se recurrió a un remedio popular, agua con quinina. Pero resultaba una bebida muy amarga y los soldados británicos allí destinados, para equilibrar el sabor, la mezclaban con ginebra. Y desde entonces.

Donde más felices se encuentran, un tercio de Gin y dos tercios de Tonic, es en una copa alta de balón con abundante hielo sin poro, para mantenerlo frío hasta el final y evitar así que se agüe. Y en contra de lo que se suele hacer, nunca se debe añadir limón. Tan sólo, acaso, pasar la cáscara por el borde para aromatizar el primer trago.

En Madrid, en el Bristolbar, en Almirante 20, tienen hasta 75 tipos diferentes de ginebra y un lugar exlusivo para degustarlos sin prisas. El Gin Club, a la altura de Gran Vía 12 y situado en un espacio anexo al Mercado de la Reina, es otro lugar clásico y altamente recomendable.Y en Barcelona podemos mencionar el Xix Bar, lugar en que que tienen a la Reina Madre de Inglaterra como prototipo de consumidor de gintonics: longeva, alegre y moderadamente extravagante.

Bristolbar
Calle Almirante, 20. 28020 Madrid

http://bristolbar.es/

Gin Club

Gran Vía, 12. 28013 Madrid

www.mercadodelareina.es

Música Culta, Alta Costura, Grandes Clásicos de la Literatura... No viene mal bajarse de las incómodas mayúsculas y disfrutar de lo pequeño, de lo que tenemos más cerca.

Desde este viernes 2 de octubre abre sus puertas en Madrid Nómada Super Market, una edición especial de la feria de Diseño independiente más importante de la capital que desde hace ya varios años se viene celebrando trimestralmente.

Durante todo este fin de semana podremos acercarnos al diseño de vanguardia e independiente. En pleno centro de la ciudad, a escasos metros de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, se ubica Escaparate Atocha 24, el amplio local que acogerá la feria.

Un espacio lleno de moda, de complementos, de artículos originales y exclusivos de producción limitada y artesanal a precios asequibles. El espacio además contará con una zona central chill out. Habrá exposiciones, conciertos, djs, desfiles de moda y performances a lo largo de todo el fin de semana.

Porque como decía el anuncio, la vida es demasiado corta para vestir triste.

Nomada Super Market · Feria de diseño independiente

www.nomadamarket.com

Del 2 al 4 de octubre · Entrada Gratuita

C/Atocha, 24 (Metro Sol/Tirso de Molina) · Escaparate Atocha 24

Viernes y Sábado de 11h a 22hs / Domingo de 11h a 20hs.

Hola. Pues a mí me vas a traer unas verduras a la plancha con queso de cabra y aceite de trufa, un pollo al curry thailandés, dos sillas y otra lámpara como aquella.

Lamucca es un restaurante situado en una placita que hay en la calle del Pez, en Madrid. Cuenta con una carta variada y dinámica, así como originales y sencillos platos de tapeo. Pero además puedes comprar (casi) todo su mobiliario y decoración: los platos, las sillas, los cubiertos, las mesas...

Tienen una zona para la barra, otra donde sentarse a tomar algo, mesas para comer o cenar y otro apartado donde poder tomar una copa con música. Durante los meses de buen tiempo también tienen terraza.

Ensaladas, originales pizzas, sopas exóticas, pastas, pescados y carnes conforman una ecléctica carta que  se aviene a la perfección con el aire entre industrial y de anticuario de su decoración.

Y aquella mesa nos vendría que ni pintada.

Lamucca

Plaza de Carlos Cambronero 4, esquina con la calle del Pez.

Tel. 91 521 0000.

Todos los días de 13,30 a 16 y de 20,30 a 24 h.

Madrid ha recobrado una joyita arquitectónica que ha permanecido sellada al público dieciocho años. Ideada por Juan de Villanueva en 1784 para el futuro rey Carlos IV y su esposa, María Luisa de Parma, la Casita del Príncipe de El Pardo, después de una escrupulosa rehabilitación, ya es visitable.

Cuenta con siete estancias y dos vestíbulos, todos ornamentados según el gusto de la época, que estaba empezando a abandonar los barroquismos y a incorporar las soluciones menos aparatosas del neoclasicismo. Pinturas de Maella, Bayeu y Vicente López cubren sus techos abovedados, y luminosos entelados y tapices alegóricos esmaltan suntuosamente sus estancias, destacando un salón tapizado con terciopelo chiné.

La rehabilitación no sólo ha recuperado los elementos artísticos originales, también ha incluido la renovación de los jardines, el solado de la calzada contigua, el rescate de una fuente de cuatro caños y el nivelado de un parterre contiguo.

La Casita está tal y como la dejaron Carlos IV y María Luisa de Parma, tal y como ellos la disfrutaron hace más de doscientos años.

Casita del Príncipe
Pases en grupos de 10 personas: viernes y sábados, cada hora desde las 10.30 hasta las 13.30, más 15.30 y 16.30. Domingos y festivos, cada hora entre las 10.30 y las 13.30. Tarifas: básica, 3,40 € ; reducida: 2,50 €.
Teléfono para concertar visitas: 913 761 500.
Recogida de entradas en el Palacio Real de El Pardo y la propia Casita.

Post scriptum

Hay otras Casitas del Príncipe. Una en El Escorial, también conocida como Casita de Abajo, y donde también se halla la Casita del Infante o de Arriba. Y en Aranjuez, en los Jardines del Príncipe está la Casa del Labrador. Todas similares, y levantadas con la misma intención, desprenden hoy un indefinible aire de tiempo ido. Merecen una tranquila visita.

Fotos: © Patrimonio Nacional

La Casa Encendida, el centro social y cultural de la Obra Social de Caja Madrid, acoge la primera retrospectiva en España sobre la obra gráfica del artista francés Antonin Artaud.

Publicó Artaud sus primeros versos bajo el título Trictac del ciel en 1924. Amigo de André Breton,  llegó a asumir el cargo de Director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas. Sus textos teóricos revolucionaron la escena del siglo XX. Abanderado del Teatro de la Crueldad fue no sólo un teórico de una nueva forma de entender el teatro. Fue actor y escribió guiones para el cine. Y fue también una suerte de viajero experimental que, en 1936 marcha a México en busca de culturas autóctonas. Llegó a convivir con los indios tarahumara, con los que tomó peyote. Experiencias que describió en su libro Un viaje al país de los tarahumara. Su relación con las drogas durante toda su vida fue intensa y dolorosa.

Pasa nueve años en manicomios en los que fue sometido a más de cincuenta electroshocks. Acabaron por hundirle físicamente. Sus amigos logran sacarlo de tan infernal rueda y consigue volver a escribir y dibujar. Pero su salud está seriamente deteriorada. No puede abandonar las drogas, ronda incansable la paranoia, la incomprensión y la censura no le dan un respiro y la ansiada tranquilidad no llega. En 1948 se le detecta un cáncer y ese mismo año muere de sobredosis.

Los dibujos y los cuadernos de Artaud aparecen llenos de intensidad y resultan desgarradores. Una polifacética energía creadora le impulsó toda su vida. Utilizó lo que tenía a su alcance como si fueran caminos posibles hacia un arte absoluto. Descubrió otra manera de hacer poesía.

"Artaud"

Hasta el 7 de junio. Entrada libre.

La Casa Encendida

Ronda Valencia, 2 . 28012 Madrid. Tel. +34 902 43 03 22

www.casaencendida.com

-Man Ray . Antonin Artaud, 1926

Impresión de gelatina de plata pegada sobre papel, copia de época, 18 x 13 cm 

Centre Georges Pompidou, Musée National d'Art Moderne - Centre de Création Industrielle, París

-Cahier n.º 253 (1947) Autorretrato, 24 de junio de 1947

"Yo, fray Ramón, pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo, por mandado

del ilustre señor Almirante y virrey y gobernador de las Islas y de la Tierra Firme

de las Indias, escribo lo que he podido saber y entender de las creencias e

idolatrías de los indios, y de cómo veneran a sus dioses. De lo cual ahora

trataré en la presente relación...."

Allá por 1497, Fray Ramón Pané, monje jerónimo, comenzaba de esta manera su Relación acerca de las Antigüedades de los indios, convirtiéndose en el primer etnógrafo, antropólogo y alfabetizador del Nuevo Mundo. De la mano del fraile, esta exposición nos descubre el universo taíno. Originarios del Orinoco, los taínos vivían en la región del Caribe, en las cuatro islas más grandes conocidas como las Antillas Mayores: Cuba, La Española, Jamaica y Puerto Rico.

La dimensión mágico-religiosa de la civilización taína aparece fuertemente marcada por la influencia de las potencias sagradas y de los espíritus, los cemíes. Su ritual más importante era la cohoba. En ella se inhalaban alucinógenos para atraer a los cemíes, y así preservar la paz social y la armonía con el entorno. En la exposición se muestran los objetos utilizados en esta ceremonia: manos de mortero, hachas de piedra, vasijas de cerámica, dúhos y personajes con el rostro surcado por las lágrimas producidas por la inhalación durante la cohoba.

La muestra reúne algunas de las piezas más relevantes del arte taíno, procedentes de la colección del British Museum de Londres acompañadas de piezas del Museo Barbier-Mueller de Barcelona, donde se expuso la muestra por primera vez, y piezas propias de la colección del Museo de América.

Es una de esas exposiciones tranquilas, casi secretas, que merecen una visita improvisada y reconfortan al curioso. Sin campañas de márketing ni grandes alharacas mediáticas, sin colas ni aglomeraciones. Y con una colección de piezas que parecen mirarnos, capaces de ejercer una extraña y perturbadora fascinación sobre el que las observa.

El Caribe Precolombino. Fray Ramón Pané y el universo taíno.

Hasta el 28 de junio

Museo de América

Avenida de los Reyes Católicos, 6. 28040 Madrid.

Tel. +34 915 49 26 41 / +34 915 43 94 37.

Ha sido Madrid la primera ciudad europea en la que se inaugura una mezcalería.
La Botica de la Condesa ha elegido el barrio de Malasaña (ah Malasaña, ah qué tiempos) para abrir su primer local fuera de México. Aquí el mezcal, un licor que procede de una planta llamada agave, es la bebida protagonista. Y todo el que aquí sirven ha sido elaborado de forma artesanal y exclusiva por 30 cooperativas mexicanas.

Sus promotores quieren situar el mezcal como la principal bebida mexicana. El tequila es sólo un tipo de mezcal, sin duda el más conocido,  pero precisamente por ello su producción ya se ha convertido en industrial. También dicen que tiene una ventaja el mezcal frente al tequila: "no hay resaca".

En la cantina de la calle de la Palma podemos degustar diversos tipos de mezcal como Minero, Gusano, Añejo, Reposado, Papalote... así como otros licores. También resulta sorprendente su coctelería, con creaciones propias que tienen como base el mezcal. Además, se puede disfrutar de algún picoteo típico de aquel país acompañado de cerveza mexicana.

...porque no había sonido más hermoso para el Cónsul que el del cierre metálico de las cantinas cuando eran subidos con estruendo a primera hora de la mañana...

La Botica de la Condesa
Calle de la Palma, 2
Malasaña, 28004 Madrid
Tel. 914 45 14 92

http://labotica.com.mx/index.html

La Buena Vida es una librería. Un Coffe & Book Shop. Un lugar donde buscar sin prisas un libro o sentarte a charlar delante de unas tazas de café. Situada en el centro de Madrid, a un paso de la plaza de Ópera, dispone de una nutrida selección de libros, CD y DVD.  La familia Trueba ha conseguido crear un ambiente tranquilo, en el que el trato es profesional, cercano y amable.

No sólo hay libros, también buena música y una carta de cafés e infusiones, vinos, copas y cervezas de las que disfrutar en buena compañía. Puedes incluso reservar mesas para tus tertulias o reuniones.

Además siempre están abiertos a acoger actividades sugerentes y estimulantes. No te puedes ir del local sin recomendar un libro. En un marcapáginas anotas el título del libro y el por qué de la elección. Tu marcapáginas será colocado en el ejemplar del título que recomiendes y los clientes de la librería serán guiados por tu criterio.

La Buena Vida es una librería. Un Coffe & Book Shop. Un lugar en el que puedes leer con calma una cerveza o beberte sin prisas un libro.

La Buena Vida

C/ Vergara, 10

Tel. 91 542 91 42

www.labuenavida-cafedellibro.es

Horario: de12:00 a 24:00 horas, de lunes a domingo.

"Asombrada sombra", "Sombra y luz", "Don Segundo Sombra", "La sombra del viento", "La sombra del ciprés es alargada", "Una temporadita a la sombra", "La sombra de la sospecha", "Sin sombra de pecado", "La sombra de una duda",  "Sombra aquí, sombra allá", "La increíble historia del hombre sin sombra", "Los hermanos Malasombra", "A la sombra de las muchachas en flor", "Maldita sea mi sombra", "Haciendo sombra", "Boxeo de sombra", "Cuarenta grados a la sombra", "Huyendo de tu propia sombra", "Luces y sombras", "Sombra de ojos", "El poder en la sombra", "Ponme un solysombra", "La línea de sombra", "Una sombra se mueve", "Sombras nada más", "Errante en la sombra", "Apenas una sombra"...

Éstos eran algunos de los títulos que he estado barajando para titular esta entrada, aunque al final me he decidido por uno más sencillo y neutro, pero no por ello menos inquietante, y que es el que finalmente va arriba. Y que es el mismo que lleva la exposición que el Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid presentan, desde el 10 de febrero al 17 de mayo, en ambas sedes. Y está dedicada, claro, a la representación de la sombra proyectada en el arte occidental.

La muestra reúne un total de 144 obras de más de un centenar de artistas, en un completo recorrido que nos lleva desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El fascinante periplo se inicia con la creación de las perspectivas en el Renacimiento, pasando por el constante empleo de las sombras de los pintores tenebristas del Barroco o su incorporación como elemento narrativo fundamental en la época romántica, hasta llegar a la fúlgida representación de la luz y sus sombras en el Impresionismo, el papel central que adquieren durante el Expresionismo alemán, los juegos y paradojas del Surrealismo o su infatigable uso por parte de los más grandes fotógrafos y cineastas de nuestro siglo XX.

Es una experiencia acercarse a una de estas obras e interponerse en el foco o punto de luz y observar como nuestra propia sombra pasa a formar parte del cuadro.

Fechas:  Del 10 de Febrero al 17 de Mayo 2009.

Museo Thyssen-Bornemisza.
Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.

Teléfono: +34 9136 9 01 51.
Cierra los lunes.
www.museothyssen.org

Fundación Caja Madrid.
Plaza de San Martín, 1, 28013 Madrid.

Teléfono: +34 902 246 810.

Hasta el 19 de abril, 62 pinturas del pintor Francis Bacon podrán ser visitadas en la exposición antológica que acoge el Museo del Prado. El más personal estandarte de la pintura figurativa de la segunda mitad del siglo XX se encara, en un inusual y fascinante diálogo, con toda la historia de la pintura.

Bacon vistaba Madrid con relativa frecuencia, y la mayoría de las veces su único motivo era ir al Museo del Prado. Incluso a veces en privado, cuando estaba cerrado. Ahora sus cuadros parecen sentir la cercanía de los grandes maestros.

Según el propio artista, no hacía otra cosa que intentar "pintar como Velázquez, pero con la textura de la piel de un hipopótamo". Sus tristes y solitarias figuras son una constante reflexión sobre la fragilidad del ser. Y la mente corre el riesgo de bloquearse al verlas, saturada por la violencia que exprime Bacon de la desolación de la condición humana.

Hay voces y opiniones contrarias a su presencia en el Museo del Prado. O por lo menos apuntan que hay en Madrid otros espacios más "idóneos" para un pintor como él. Vamos, que les parece que un elefante ha entrado en una cacharrería. Cuando quien ha entrado a dialogar con los clásicos es otro clásico. Un clásico de "nuestro" siglo XX.

Cualquier noche de éstas, cuando todo esté en calma, probablemente se dé una vuelta, algo más tranquilo, algo menos airado, por las salas en donde aún aúllan sus cuadros.

Museo Nacional del Prado

Ruiz de Alarcón, 23

Tel. +34 91 330 2800

Hasta el 19 de abril

Accesos a la exposición: Puerta de los Jerónimos o Puerta de Velázquez (Acceso directo con venta anticipada)

Ubicación de la exposición: Edificio Jerónimos

www.museodelprado.es